Cueillettes en tous genres

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Temps gris toute la matinée. Le chemin reste dans la plaine puis il monte sur le flanc nord des collines et reste en balcon sur 8 kilomètres. Le soleil arrive et offre la vue panoramique sur le lac Trasimène

A droite, dans la brume, le lac Trasimène

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Depuis plusieurs jours la campagne est traversée d’un bruissement et de conversations, parfois des appels. On récolte les olives, toutes les olives, les vertes comme les noires, pour l’huile, à l’aide d’un bras secoueur électrique. Quand l’électricité provient d’un groupe électrogène cela fait un peu plus de raffut.

Lors d’une pause au calme, face au lac, arrive une audi blanche et en sort un homme encore jeune qui se met en tenue de travail tout en discutant avec moi. Sa famille possède plusieurs centaines d’oliviers en contrebas. Il vient faire la récolte. Il me montre un endroit au loin. « A gauche du lac, il y a une localité qui s’appelle Ossia, on y a trouvé des milliers de squelettes. C’est là qu’a eu lieu la bataille de Trasimène entre Hannibal et Rome ». Aujourd’hui, écrivant ces lignes, je me renseigne sur cette bataille. Résultat des courses : côté punique environ 2000 soldats tués, côté Rome 15000 morts et 15000 prisonniers.

Un fruit que je suis seul à récolter, c’est l’arbouse, mûre à souhait. Au pied de la tour Saint Jacques à Paris, ce sont des buissons, ici les arbres mesurent jusqu’à 4 mètres.

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Pas le temps de les cueillir toutes ni de photographier les arbousiers. Ce n’est pas le moment de prendre racine, il reste 3 heures de marche avant Tavernelle. Quand j’arrive à mon hébergement j’ai la surprise de voir un Africain, résident permanent, arrosant un agave, plante grasse s’il en est, déjà bien implanté. En octobre. Plus tard je découvrirai qu’il n’est pas fou, c’est un brave gars.

Je fais bien de m’endormir à 10 heures. Je ne le sais pas encore mais demain je ferai 30 kilomètres.

Architecture en Italie. Rien n’est laissé au hasard.

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Objectif du jour : Montepulciano

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Hier j’ai demandé s’il y avait un tarif pèlerin. Ce matin le jeune patron me fait 5 euros de réduction sur la somme rondelette de 85 euros en demi – pension. Accepter et dire merci. Je dis somme rondelette parce que la chambre individuelle d’une propreté certes impeccable était plus étroite que son prix. La douche se situe là où on met les pieds quand on est aux toilettes.

J’accuse mon sac d’être responsable de ma fatigue, alors je l’allège encore. Il y a quelques jours j’avais laissé un pull et une chemise dans un gîte, ici, entre autres choses dont je me débarrasse, je vide dans le lavabo la moitié du petit tube dentifrice. Leçon assez franciscaine, et ce sera ça de moins à porter.

Comme je suis hors balisage, je me sers du GPS pour retrouver mon chemin. Immersion totale dans la nature. Je décide de prendre mon temps mais pas assez pour me joindre aux cueilleurs de champignons dans les forêts de chênes.

	Mes journées se font en deux temps. Le matin, insouciance, je m’en remets au destin pour les événements qui m’attendent à chaque tournant de route. Vers quinze heures je commence à me demander où je vais dormir, et chaque jour l’aventure devient réalité. On le verra tout à l’heure.
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L’altitude des collines excuse ma fatigue et la dernière du jour battra des records : Montepulciano est à plus de 600 mètres, perchée au-dessus d’une plaine, en position stratégique… Je n’insiste pas sur la longueur de la grimpette.

La surprise, c’est que c’est une ville, une véritable ville avec des rues larges bordées de palais et d’églises, protégée par ses remparts de briques. Un monument tous les 10 mètres. Ce samedi 22 octobre, il y a une foule de touristes locaux et étrangers. Je commence à chercher un hébergement. Pour les photos on repassera, pas le temps.

En fin de journée, avec les kilomètres dans les pattes, chercher un lit, une pincée d’inquiétude au cœur, n’est pas de tout repos. Rien à faire, tout est complet dans la ville. Il faudra se rendre à Sant’Albino, dans la plaine, en dehors du centre, et la nuit va tomber. Un coup de téléphone que l’office de tourisme fait pour moi et ça y est on m’attend.

Pas tout de suite. Il faut d’abord manger une pizza (tiens, il y a un môme qui vomit dans la pizzeria et le pizzaiolo ne sait pas nettoyer). La nuit tombe et il faut prendre un bus. A la gare routière les immigrés ne comprennent pas ce que je veux savoir. Une Philippine me renseigne. Elle me dit où descendre du bus. Dans la nuit noire choisir la maison qui m’hébergera. A la 3ème sonnette on me répond que c’est ici. Ouf ! Demain sera un autre jour.

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Le 20 octobre 2022

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Pourquoi ne mettrais-je pas la date ? Ce jeudi est un jour comme les autres, et sur ces 23 km, les collines se succèdent, avec pas mal de routes de crêtes poussiéreuses et tortueuses. D’énormes fermes en forme de villas aux proportions renaissance parfaites ponctuent les hauteurs. A chaque demie-heure une vue panoramique récompense le pèlerin.

Une marche dans le vide de la solitude. Le corps suit sans maugréer. Voilà 5 jours que j’avance et il a acquis à nouveau l’entraînement indispensable.

Le temps est au beau fixe. Ce mois d’octobre est exceptionnel, je l’entends dans les conversations des paysans lors de mes pauses, au café. Leurs récoltes pourront se faire dans la sérénité.

A l’étape, je recroise la francigéna et fais connaissance de 2 pèlerins qui dorment au même gîte, un centre culturel qui m’a l’air paroissial.

Ça fait du bien de faire des rencontres, nous en avons besoin pour conserver notre humanité. C’est pour l’effet contraire qu’on a cherché à nous séparer de nos proches, de nos amis, de nos collègues. Le diable, l’étymologie de ce mot l’atteste, divise.

Un mot ou deux que ces deux pèlerins prononcent et non, nous ne dépasserons pas la courtoisie réglementaire. Leur monde, celui de la peur organisée, n’est pas le mien.

Je suis parti pour me retrouver, pour tenter de m’approcher de François, pour jouir de la nature, pas pour entendre des sornettes répétées cent fois par ceux qu’ils écoutent. Demain, je retrouverai la route, les champs, les arbres et la solitude avec joie.

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Raccourcis et compagnie

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Le dîner d’hier, dans une ambiance fraternelle, a levé le voile sur les sujets tabous. En compagnie de Martina, la sympathique Autrichienne qui vit au sud de Vienne avec Paul, le Néo-zélandais, et de Ja, l’Irlandais, je me sens sur la même longueur d’ondes. Ils savent qu’en France tout est à l’envers jusqu’à l’absurde, encore plus que dans leur pays. Leur compréhension me fait du bien. Nous en verrons la fin, mais ce sera long. En attendant, il faut apprendre à survivre, au cas où.

Ils connaissent les plantes sauvages comestibles, la culture des légumes sans labour, sur sol vivant, sans intrants chimiques. Je pourrais faire un stage chez eux, j’apprendrais beaucoup.

Ja va jusqu’à Rome, Martina et Paul s’arrêteront à Sienne cette fois-ci, manquant de jours de congé. Elle connaît bien le parcours francigénesque d’aujourd’hui, et nous fait passer par des vallons frais, boisés, accidentés et spectaculaires, puis après un capuccino pris dans un agriturismo de luxe, par des raccourcis non balisés.

Un écriteau me rappelle le chemin de Compostelle : "Il n’y a pas d’arc-en-ciel sans orage". A une halte, une affichette me donne envie de commander tout de suite un apéritif, mais ce n’est pas l’heure…

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J’ai hâte de voir Monteriggioni. L’arrivée à ce village entièrement fortifié est spectaculaire. Je te le montrerai dans le prochain article.

Le soir, le repas est à nouveau un moment de chaleur humaine sincère. L’occasion de vous présenter mes compagnons pèlerins.

Ph Martina à gauche la photographe, à droite Ja, et Paul plus au centre

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Cyprès, vignes et oliviers

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Le deuxième jour c’est celui du premier capuccino, un régal partout. Les nuances sont dans les détails : sans chocolat en poudre, avec chocolat en poudre, sans dessin, avec dessin. J’aime la manière qu’ils ont de taper le pot de lait bouillant pour tasser la mousse…

Le deuxième jour, c’est celui où, près du capuccino, on commence à fraterniser avec les autres pèlerins ; on se revoit, on entre en conversation et on commence à sentir avec qui on va se trouver bien.

Le deuxième jour, j’ai marché de Gambassi Terme où se trouve l’église de Santa Maria Assunta di Chiana à San Giminiano. 15 km pour me reposer des 23 kilomètres de la veille.

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Faire tronçon commun avec la via francigena m’apporte de la compagnie, même en octobre. Au travers des conversations, je m’aperçois qu’on est un peu sur l’équivalent du Puy – Conques. Ils arrivent à Lucques, marchent jusqu’à Sienne et basta, ils rentrent chez eux contents. Ils auront traversé la partie la plus spectaculaire, la plus touristique, la plus gastronomique de la francigena. Quelque part j’ai vu une affichette vantant les mérites du portage des sacs, c’est dire… J’arrive seul au monastère de Bose au moment où tinte la cloche.

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A l’intérieur de la ville de San Giminiano je m’offre dans la cathédrale le plaisir d’admirer les fresques de Ghirlandaio, un des maîtres de la Renaissance florentine. Dans la chapelle Santa Fina, il a eu la courtoisie, à moins que ce soit l’obligation, de représenter quelques–unes des tours de la ville derrière des portraits presque aussi vrais que nature.

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Avec mes amis pèlerins nous finissons la journée hors de la ville. Chacun dort dans un mobilhome tout confort rien que pour lui au prix de 21 euros.

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